——一个满溢着感情的系列，是能被人感受到的，设计的基调，设计师的心情，都能通过服饰的线条、色调，通过秀场的灯光和氛围表现出来，而Joe在设计这系列的时候所怀抱的感情，的确让它更适合成为副线而不是主线，虽然一样是充满了冲突和混乱，但，主线的中心思想似乎更多的是在表达严肃的思辩，更注重自我的发掘，而【秦韵】则洋溢着纯粹的情感，看得出来，设计师在画图时，脑海里一定充满费洛蒙，在这种最美妙的化学物质的影响下，创作的结晶也许不会最犀利，但一定最浪漫，最有感染力，也最有激情与才华。受到这种刺激，原本的藩篱会被突破——如果这不是在保守的大陆，而是在法国的话，下一刻T台上走出一群身穿T字、C字裤的男模，索菲也不会惊奇。

但……没有意料中的剑走偏锋，没有推测中几乎已被当真的跨线，第二个系列……四平八稳的反而让人惊奇。风衣、瘦腿裤，西装、大衣，全都是经典设计——不是说不好看，设计得依然很优秀，一望即知，做工精良，廓形简洁经典，实穿性很强又不乏心机，充分地展现了设计师成熟的商业化功底，和之前那系列不同，这系列是很能勾起购买欲望的款式，即使是直接摆到商店，相信都不愁销路——

奇怪的，不也就是这不愁销路，却又不商业化的点吗？

和第一个系列一样，Joe依然是喜欢玩对比、冲突和呼应的，第一系列的露得多，妆发都很禁欲，这系列穿得严严实实，头发却凌乱，模特脸上打着红晕，眼神也有些迷离，有些酒醉的感觉。配合着严整的大翻领大衣，三件套西装，隐约的情色感依然流露而出。——虽然多次想过【韵】出名的盔甲式大衣如果男装化会是怎样的效果，但【秦韵】却并未沿用这标志性的设计，而是采用了孔雀蓝暗纹呢的稳重，只是在线条上依然贯彻了Joe一向的喜好——强调腰身，注重线条美。作为马球式大衣，这系列的腰线更明显，而口袋也和经典款马球大衣不同，做了侧袋设计，领子立了起来，可以看到领子有一段纹样不太一样，似乎是素面和暗纹呢的拼接，只是这心机非常的低调，在T台上一打眼看不太清。

做工依然是无可挑剔，一扫就能打分的好，袖口的翻折设计也做了小改动，更窄一些，较上世纪60年代流行时的款式更多了改进，没那么粗犷，有了些都市花美男的精致。但在设计上来说，也仅止于此，不像是【韵】每一次T台秀的夸张，这件衣服的实穿性几乎有些过强，已失去了一般大牌秀引领时尚的先锋意味，更像是高定一样，尺度上近乎保守，只注重于简单的悦目、精致，也许还更多了一分穿着时的实用。

如果这是巴黎高定时装周的秀，这份做工与谨慎的小革新，当然能令索菲点头赞赏，但品牌本身放弃商业化的定位，和这系列展现的气质却是格格不入，令她百思不得其解。——大衣之后是战壕式风衣，一样是不乏小亮点，银蓝色的选择相当稀有，吊脚裤+布洛克鞋的搭配也让人眼前一亮，之后又是多袋Parka风衣、高领毛衣……很难说这些系列有什么内在的联系和主题在内，如果要说的话，那就是每件单品的实穿性都很强，尤其是外套，尽量多袋、实用性口袋，在肘部似乎有做耐磨处理，而毛衣也是贴心的高领设计，并非是粗毛线圆领、V领这种难以拿捏穿着场合的款式，服装从表现设计师思想的道具，似乎退回到了更原始的穿着属性。

“越来越像是本季所有单品的展览了，更贴近于订货会类型的服装秀……但却并不打算商业化？”

不是没看过从头到尾都一头雾水的服装秀，除了设计水准一贯稳定，即使换了设计师，发生重大人事变故，群龙无首都能把服装做好看的大牌以外，很多二线品牌，尤其是站稳脚跟没多久的设计师品牌，都有过准备时间不足导致的服装细节粗糙，设计师灵感不足导致的灵感借鉴，基本功不足导致呈现效果大翻车的惨剧，当然也少不得信心过足的先锋设计，最后看得所有人都Get不到点的尴尬，有时也会出现佳作无法欣赏，找不到共鸣点的情况。不过索菲还是第一次无法解读到Joe的设计意图，衣服是都不错，起码在视觉效果上应该比第一个系列更能让人接受，秀场中许多游离的观众，第一个系列明显只挂着礼貌的困惑微笑，到了第二个系列，可以欣赏了，赶紧频频点头，露出专注的神态。——但专业的索菲反而越看越迷糊，从大衣、毛衣看到T恤，还是没能摸索出所以然。